Joyería

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Joyería en Relación a este Tema

En este contexto, a efectos históricos puede ser de interés lo siguiente: [1]

Introducción

El Diccionario de la R. Acad. Española define la palabra joya afirmando que viene del latín gaudia, plural de gaudium: gozo, que a su vez procede de gaudeo; lo utiliza Plinio en su Historia Natural, dándole el significado de «vistoso adorno de un árbol». Joya es una pieza de metal precioso, oro, plata o platino, ya solo o engarzando piedras preciosas y que sirve de adorno para destacar a la persona que la lleva, en general, aunque no únicamente, mujeres. Las técnicas, en j., son muy variadas, y coexisten unas con otras desde el principio hasta nuestros días (véase en esta plataforma: ORFEBRERÍA).Entre las Líneas En la Antigüedad se usaron como adorno objetos como plumas, dientes, conchas, etc. Recientemente se ha empleado también el platino, más por su suntuosidad que por su belleza.
Antigüedad y Edad Media. La historia de la joyería no comienza hasta la Edad de los Metales; el oro, cobre, plata en estado nativo, se encuentran en los lugares de habitación de los primeros hombres y frecuentemente estos metales se empleaban como adorno; sin embargo, la labor humana, esencial en el concepto de joya, aparece más tarde.
En el Egipto predinástico aparece, junto con la utilización del oro, el empleo de incrustaciones de pastas vítreas en color y de piedras semipreciosas. Uno de los ejemplares más antiguos son cuatro brazaletes de cuentas, discos y pequeñas placas de oro con turquesas y lapislázuli, encontrados en la tumba de Hetpheres, madre de Cheops. La obra maestra es una cabeza de león en oro que proviene de un templo de Hieracómpolis.Entre las Líneas En el Imperio Medio aparece la técnica de cloissoüée o tabicado en las diademas de Ita, del Museo de El Cairo. El momento de mayor esplendor es el Imperio Nuevo y de él tenemos las joyas halladas en la tumba de Tuttankamen, entre otras un puñal con su vaina, una diadema y un águila con las alas extendidas como colgante, que muestran la insuperable habilidad de los artistas y su exquisito gusto. Después la joyería egipcia se amanera y va recibiendo sucesivamente los influjos orientales, griegos y romanos.
En Mesopotamia las joyas son de técnicas iguales a las egipcias, aunque tienen las características de las artes figurativas; se han hallado mascarillas de cadáveres en oro y joyas con colgantes en espirales y conos.
En la Persia aqueménide las joyas deben mucho al influjo de los pueblos de Caldea, Asiria y Egipto; añaden temas nuevos como las hojas, flores y frutos. Original creación son los brazaletes rematados en cabezas de león o ibex con incrustaciones de granates. La joyería sasánida muestra un gran acercamiento al arte de las estepas.
También eran hábiles artífices los hombres del Mediterráneo Oriental.Entre las Líneas En algunas de las joyas del Tesoro de Príamo aparece el repujado con temas semejantes a los de la cerámica. La Micénica tiene repujados de temas zoomorfos y figuras humanas.
En España, el tesoro ibérico más importante es el de Aliseda (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general), hallado en 1920, de arte púnico-egipcio. Las joyas ibéricas muestran un dominio completo de la fundición, torcido y forjado de los metales. El tesoro de Jávea es, sin duda, el más importante y su uso puede comprobarse a la vista de esculturas como la Dama de Elche.
La joyería griega es poco y mal conocida; la belleza de sus artes mayores ha originado que las demás queden oscurecidas. La literatura hace referencia a los objetos de adorno de las damas; conocían las técnicas de todos los pueblos y las aplicaban; quizá sea creación original el sogueado que empleaban en la guarnición de medallones.
Las «bulla», especie de guardapelo formado por dos piezas soldadas por los bordes, son, junto con la fíbula Vulci, la creación más original de los etruscos.
La austeridad de la República Romana era poco favorable a la confección de joyas, pero luego, a partir de los triunviratos, cambiaron las cosas y hubo necesidad de leyes de represión del lujo. El orfebre más antiguo fue un Dioscóride que decoró las joyas con gemas; otros nombres son los de Heliogábalo, Aureliano y Nandiano, que engastaban en las joyas piedras finas.
Por los Vedas sabemos que en la antigua India era frecuente y común el empleo de las joyas, que desde el principio reciben influjos persas y más tarde helenísticos, y luego de los pueblos de las estepas. Ya en la era cristiana se introduce el engarce de perlas y, por último, de influjo musulmán son el damasquinado y las incrustaciones.
En la joyería china las incrustaciones y los engarces son corrientes; más tarde, y por influjo de los comerciantes que siguen la ruta de la seda, viene el empleo del granulado de las superficies y, por último, el dar a las joyas las formas de insectos, dragones y flores.
En América Prehispánica las joyas, que adoptan formas variadas, son decoradas por regla general con recortes y discos en distintas formas; las incrustaciones de esmeraldas, p. ej., son más raras.
Si en la gran mayoría de los pueblos las llamadas artes mayores son las que más los caracterizan, en los pueblos nómadas, llamados de las Estepas, por su índole de vida, son las artes decorativas las más interesantes manifestaciones de su cultura. Las joyas de estos pueblos son eséncialmente abstractas y esquemáticas, sin tratar de copiar a la naturaleza: zigzag, espirales rítmicas y algunos elementos zoomorfos estilizados reducidos a puro geometrismo. Son los temas que provienen de las decoraciones de la época de La Téne. La técnica del granulado, el cloissonée, las esferillas y las incrustaciones de piedras finas y pastas vítreas son las propias de estos pueblos. Tesoros como el de Guarrazar y el de Childerico manifiestan el gusto y habilidad de los artistas.
Las joyas musulmanas son muy variadas; si las del Cáucaso muestran influjos persas, las halladas en España, visigóticos, y su importancia estriba en haberse conservado mucho de su temática y de su técnica en la joyería popular.
Los espléndidos mosaicos bizantinos nos dan a conocer el lujo de la Corte y confirman los hallazgos de joyas; alcanzaron gran desarrollo unos medallones en oro con la efigie del Emperador, igual que los collares rígidos de varillas adornados con colgantes, brazaletes, pendientes, la adición de gemas, perlas y esmaltes, la técnica del nielado y el colorido proveniente del Arte de las Estepas.
La joyería medieval es resultado de una afortunada combinación del sentido naturalista del arte clásico con el abstracto propio de las estepas. Al principio predomina ese sentido de color e irrealismo; más tarde, y poco a poco, irá creciendo el acercamiento a los modelos clásicos. Entre las primeras muestras hay que citar la corona imperial de Conrado 11, del Museo de Viena, y el broche de la emperatriz Gisela.Entre las Líneas En el periodo románico el esmalte (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general) viene a reemplazar a la pedrería. A partir del siglo Xiii se va haciendo más frecuente el uso del cincel, distinguiéndose las sortijas y los brazaletes.
Si los ejemplares de joyas románicas escasean, lo mismo sucede con las góticas; la mejora de las condiciones de vida, la mayor afluencia de dinero, estimulan las artes del lujo, y desde luego la joyería Los inventarios de la época, los dibujos, las mismas pinturas, especialmente de la escuela flamenca (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general), nos hacen conocer la profusión con que las joyas eran usadas: broches, cinturones, adornos de los trajes, anillos, collares, brazaletes, etc. La tradición bárbara retrocede; por ello, se emplean cada vez menos las pastas vítreas y las engastadas, perdura el empleo del esmalte y de la filigrana; en cambio, cada vez se emplea más el repujado y el cincel.Entre las Líneas En España se usa el damasquinado y la filigrana de tradición morisca. Joya importante de esta época es el broche de la capa de Luis XI del Museo del Louvre.
Renacimiento y Barroco. Con el Renacimiento, las técnicas cambian y, juntó al repujado, aparecen como novedades los trabajos de detalle hechos a la cera perdida; las joyas renacentistas han perdido muchas veces su carácter por las variaciones exigidas por el gusto.Entre las Líneas En esta época son numerosos aquellos artistas que comenzaron como orfebres y joyeros; Durero (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general) y Holbein (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general), entre los alemanes; Donatello (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general), Ghiberti (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general), Moreno y Bronzino (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general), entre los italianos; Cousin, entre los franceses; Sánchez Coello (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general), Pantoja de la Cruz y Bartolomé González, entre los españoles; y Gosaert y Van Orley, entre los flamencos.
Las modas en la joyería las impone Italia, que cuenta con los mejores artistas, Cellini (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general), Francia y Jacoppo di Trezzo. El primero emplea en la decoración de las piezas mascarones, figuras alegóricas, sátiros, etc. El esmalte se usa con maestría haciéndose finos ornamentos de grutescos. También el relieve y el nielado, a base de sulfuro de plata que se introduce en las ranuras abiertas con un estilete y luego se pulimenta. El Museo Poldi de Milán posee una de las mejores y más valiosas colecciones de joyas.Entre las Líneas En España se introduce, por vez primera, el torneado.
Durante el siglo XVI, aunque se conservan las formas citadas, se comienzan a hacer unos collares, que se forman con cartelas iguales a las usadas en la decoración arquitectónica y que, siendo cada vez más sobrias y adornadas con esmaltes, camafeos y pedrería, serán características de la primera época del Barroco.Entre las Líneas En España florece la joyería y es Madrid el centro más importante; llegan también numerosas joyas de América, que unen a las técnicas españolas las indígenas, que adoptan formas nuevas: cornetas, rosas, peces.Entre las Líneas En la joyería portuguesa son esenciales los influjos de las colonias, que explican los resabios persas, indios y chinos que hay en ellas; y tal fue el abuso que se hacía de las joyas, que motivó varias leyes reprimiéndolo, aunque fueran escasamente observadas.
En Europa se fabrican los primeros relojes de bolsillo, vinagreras y servicios de tocador para damas con las cajitas para cremas y pinturas de ojos y de labios, frecuentemente decoradas con bellas miniaturas.
Joya importante fue el llamado «brocamatón», que rehecho y vuelto a montar lucieron tantas reinas de España y que puede llamarse el joyel de la Casa de Austria.Entre las Líneas En él estaba el diamante llamado «El Estanque» y la perla «Peregrina» de las más perfectas, hallada en los criaderos de Panamá. Hay un retrato de la reina Isabel de Borbón que luce esta joya, y la perla «Peregrina», aislada, aparece en el retrato ecuestre de Felipe III pintado por Velázquez (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general). Esta joya fue empeñada por Felipe V para hacer frente a los gastos de la Guerra de Sucesión, aunque se recuperó más tarde y figura en los inventarios hasta 1747, en que se pierde su rastro. Numerosos artistas, como Valdés Leal (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general) y Antonio del Castillo (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general), hacen dibujos de joyas para los orfebres.Entre las Líneas En América española, y sobre todo en México, eran famosas, por la riqueza de sus joyas, la marquesa de Branciforte y la condesa de la Regla. También el sexo fuerte adorna sus vestidos con botones de diamantes y bordados.
Del Neoclasicismo a nuestros días. A finales del siglo XVIII comienzan las joyas a ser más sobrias, por el influjo neoclásico; más tarde llegan las formas egipcias y, poco a poco, vuelven a ponerse de moda los engarces de piedras y pastas vítreas, animando las joyas con el colorido. El joyero Carlos Wagner fue uno de los primeros en adoptar estas nuevas modas que aparecieron en París, luego en Londres y después en otras capitáles de Europa. Hacia 1840 aparecen los caprichosos aderezos que combinan las formas de la flora con piedras preciosas y esmaltes de colores.Entre las Líneas En España la moda impone las joyas de tradición morisca, y por tanto el damasquinado, que muy pronto decae. Hacia 1850 aparecen en las joyas formas raras y extravagantes, como látigos, herraduras, correas, estribos, etc. Las joyas de la marquesa de Castellani, traídas de Roma, hicieron impresión entre los joyeros de París. Renació el gusto por las formas griegas, y a partir de la Exposición de 1867, y por creación de Fontena, llegaron las composiciones etruscas, enriquecidas con filigranas, esmaltes en tono mate, repujados de alegorías y símbolos (se puede repasar algunas de estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Finalmente aparecen las gemas montadas por Durand elaboradas según las obras maestras de la Galería Apolo y las imitaciones en oro de flores, debidas al gusto de Froment-Maurice. Luego viene el aligeramiento de las monturas y el gusto por las flores y plantas debidos a los joyeros Boucheron, Cartier, Fouquet y Veer, que culmina con la exposición Cernuschi.
En Inglaterra, durante la época victoriana se emprendió una lucha contra los objetos en serie y el mal gusto, estimulada por Ruskin, que exalta la superioridad del artesanado sobre la máquina; el escocés Mackintosh, su mujer, Margarita, y su cuñada Francisca crean con este espíritu muebles, joyas y vidrieras.
Con lógica irrefutable, los joyeros modernos se esfuerzan no en copiar sino en imitar la naturaleza en sus más bellas y artísticas manifestaciones: la flor, la hoja y el fruto, y la imponen al público; se dan al empleo de materias que la joyería antigua hubiera rechazado con horror, como el hueso, la piedra, el asta, y hasta el guijarrro y la cáscara de nuez.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Detalles

Los animales reproducidos por las joyas no son ya la sempiterna libélula ni la fatídica mariposa, sino el saltamontes, la tortuga, la lagartija, el caracol, el hipopótamo, la culebra y el langostino. Desaparece la costumbre de llevar adornados de pedrería a un escarabajo o a una tortuga vivos, pero la fauna muerta se utiliza toda, hasta en sus ejemplares menos bellos. El brazalete es la gran preocupación de la joyería moderna, con mayor o menor intención, según predomine la manga corta o la larga; calculando, no sin habilidad, que el brazalete corrige a veces oportunamente la falta de proporciones de un brazo, se ha apelado a delgados hilos de oro de finísimas líneas, lo mismo que a hilos gruesos, no brutalmente tallados, sino formados por objetos de dos tonos, cincelados con un arte exquisito sobre el marfil.
Los artistas no desdeñan tampoco el dar sus dibujos, suministrando modelos para los joyeros, ampliando la temática a campos insospechados, llegando a reproducir vísceras del cuerpo humano, como el corazón o los riñones; recuérdese la Exposición de Joyas dibujadas por Dalí (véase, si se desea, más sobre este último termino en la plataforma general) celebrada en Madrid en el invierno de 1951.

Recursos

Notas y Referencias

1. Basado parcialmente en el concepto y descripción sobre joyería en la Enciclopedia Rialp (f. autorizada), Editorial Rialp, 1991, Madrid

Véase También

Bibliografía

1. LANLLIER y M. A. PINI, Cinq si¢cles de joaillerie en Occident, Friburgo 1971; E. STEINGRi1BER, Antique Jewellery: its history in Europe from 800 to 1900, Londres 1957; 1. EvANS, A History of Jewellery (1100-1870), Londres 1951; C (se puede repasar algunas de estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). FREGNAC, Les bijoux de la Renaissance á la Belle Époque, París 1967; LoRD TwINING, A History of the Crown Jewels of Europe, Londres 1960; G. BAPST, Histoire des Joyaux de la Couronne de France, París 1889; P. VERLET, Catalogue de CExposition «Dix siécles de Joaillerie franCaise», París 1962; CH. DAVILLIER, Recherches sur Vorfévrerie en Espagne au Moyen Áge et á la Renaissance, París 1879; N. SENTENACH, Bosquejo histórico sobre la orfebrería española, Madrid 1909; F. ABBAD Ríos, Manual de orfebrería, Madrid 1949. Para la bibl. de las Edades Antigua y Media v. la citada en los art. correspondientes a las diversas artes y estilos.

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