Las Plantas

Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre las plantas. [aioseo_breadcrumbs]

En Botánica

En botánica, una planta es un rganismo que pertenece al reino Plantae en la clasificación biológica. Una planta (véase la ilustración) es un miembro del reino taxonómico Plantae y se distingue generalmente por la presencia de clorofila, una pared celular rígida y un tejido embrionario abundante, persistente y activo. También carece de capacidad de locomoción. En el pasado, el reino Plantae comprendía cualquier organismo que no se consideraba un animal; esto significaba que todos los hongos y algas, e incluso las bacterias, se clasificaban como miembros del reino Plantae. Hoy en día, en las clasificaciones modernas más aceptadas (los sistemas de cinco y seis reinos), los hongos, las bacterias y algunas algas pertenecen a reinos separados y no al reino vegetal. Sin embargo, dependiendo del esquema de clasificación exacto, algunas algas se siguen considerando pertenecientes al reino Plantae. En general, el estudio de las plantas se denomina biología vegetal o botánica. Véase también: Algas; Clasificación biológica; Botánica; Paredes celulares (planta); Clorofila; Hongos; Reino vegetal; Taxonomía vegetal

Características

Los miembros del reino Plantae comparten las características de multicelularidad, paredes celulares de celulosa y fotosíntesis mediante clorofilas a y b (excepto unas pocas plantas que son secundariamente heterótrofas). La mayoría de las plantas también están diferenciadas estructuralmente, y suelen tener órganos especializados para el anclaje, el soporte y la fotosíntesis. También es característica la especialización de los tejidos para funciones fotosintéticas, de conducción y de cobertura. Las plantas tienen un ciclo de vida esporádico (en lugar de gamético o cigótico) que incluye tanto fases esporofíticas como gametofíticas, aunque esta última está reducida evolutivamente en la mayoría de las especies. La reproducción es sexual, pero la diversificación de los sistemas de reproducción es una característica destacada de muchos grupos de plantas. Véase también: Celulosa; Fotosíntesis; Anatomía de las plantas; Reproducción de las plantas; Célula vegetal; Evolución de las plantas; Fisiología de las plantas; Sistemas de tejidos vegetales

Diversidad

Una estimación conservadora del número de especies de plantas descritas es de al menos 390.000. También hay muchos miles de especies aún no descubiertas, incluyendo un gran número de especies desconocidas en el hemisferio sur. En general, las especies de plantas conocidas se clasifican en grupos no vasculares y vasculares, y este último grupo se divide en plantas vasculares sin semillas y plantas con semillas. Las plantas no vasculares son las hepáticas, las hornabeques y los musgos. Las plantas vasculares sin semillas son los pinos terrestres, las colas de caballo, los helechos y los helechos batidores; las plantas con semillas incluyen las cícadas, los ginkgos, las coníferas, las gnetofitas y las plantas con flores (angiospermas). Cada uno de estos grupos constituye una división en la nomenclatura botánica, que equivale a un filo en el sistema zoológico. Véase también: Filogenia vegetal; Especiación; Concepto de especie; Categorías taxonómicas

Función

Las plantas son esenciales para la supervivencia de prácticamente todos los seres vivos. Mediante la fotosíntesis, las plantas proporcionan todos los alimentos para el consumo humano y animal. Las plantas también son la fuente de innumerables y diversos productos, como materiales de construcción, fibras textiles, gomas, resinas, ceras, caucho, perfumes, tintes y materiales de curtido. La mayoría de los fármacos que se utilizan en la medicina moderna proceden originalmente de las plantas (aunque muchos fármacos también proceden de los hongos). Las plantas también proporcionan hábitats para la fauna y las aves, ofrecen refugio y contribuyen a los procesos de construcción del suelo. Las plantas de la época del Carbonífero proporcionaron la energía que ahora se utiliza como petróleo, carbón y gas. Debido a la importancia de las plantas para la existencia de los seres humanos, su conservación y estudio son componentes esenciales de los estudios medioambientales. Véase también: Carbonífero; Ecología del suelo.

Datos verificados por: Thompson
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Perfume

Q
ué es el olor del consumo ostentoso? Una tarde de diciembre de 2013, el perfumista parisino Francis Kurkdjian tenía una cita con el célebre fabricante francés de cristal Baccarat en la sede central de la empresa, cerca del Arco del Triunfo. La entonces directora general, Daniela Riccardi, había pedido a Kurkdjian que creara una fragancia de edición limitada para conmemorar el doscientos cincuenta aniversario de la empresa. Baccarat tenía previsto producir doscientos cincuenta frascos de cristal tallado con diamantes de la nueva fragancia, a un coste de tres mil euros cada uno, y quería que el perfume reflejara la calidad y opulencia de su barco.
Kurkdjian es un hombre de origen armenio de cincuenta y cinco años, con el pelo corto, manos suaves y cuidadas y barba de sal y pimienta a lo Clooney. A lo largo de tres décadas en el sector de las fragancias de lujo, ha creado éxitos como Narciso Rodriguez for Her, Burberry Her y Jean Paul Gaultier Le Male. Dirige su propia empresa de fragancias, Maison Francis Kurkdjian, y desde 2021 también es director creativo de fragancias de la casa de modas Christian Dior, un trabajo que implica reinventar perfumes tan famosos como J’Adore y Miss Dior (tanto Dior como Maison Francis Kurkdjian son filiales del conglomerado de lujo L.V.M.H.). Para Baccarat, Kurkdjian diseñó tres muestras basadas en perfumes que eran populares en la época en que se fundó Baccarat. Pero empezó a tener dudas. «No estaba contento con lo que había creado», recordó hace poco. «Me parecía demasiado anticuado. Cuando se disponía a salir de su despacho, abrió un cajón donde guarda lo que llama sus «tesoros ocultos» -fragancias que ha creado y que nunca se han embotellado- y cogió un frasco con la etiqueta « HEVA ».
Diario
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Kurkdjian había formulado la fragancia el año anterior como parte de un experimento técnico para crear un nuevo tipo de «gourmand», el término industrial para una fragancia que huele a comida. Los gourmands suelen ser demasiado literales, imitando el aroma de la masa de un pastel o de fruta confitada. Kurkdjian quería «traer el gourmand al siglo XXI», utilizando una receta de aromas sintéticos para producir un bouquet más impresionista. HEVA era un acrónimo de Hedione, una sustancia química perfumada con jazmín que actúa como amplificador del olor; Evernyl, que imparte una nota musgosa y almizclada; Veltol, que huele a azúcar caramelizado; y Ambroxan, una forma sintética de ámbar gris, una sustancia acre regurgitada por las ballenas, que tiene una cualidad férrica, como la sangre en la parte posterior de la garganta. La fragancia resultante no olía a comestible ni a orgánico; evocaba algo aireado y sin tocar por el sudor humano, como un Porsche nuevo que resulta que está lleno de algodón de azúcar. Kurkdjian había intentado vender la fórmula a varias casas de moda de lujo, pero todas la habían rechazado. Antes de la reunión con Baccarat, recuerda, «lo intuí y me dije: ‘¿Por qué no? Intentémoslo de nuevo’».
En la industria del perfume, las fragancias tienden a identificarse públicamente con sus famosas portadoras, no con sus creadores; Chanel nº 5 evoca a Marilyn Monroe, no a Ernest Beaux, el perfumista de origen ruso que la inventó. Incluso las leyendas de la industria se consideran técnicos entre bastidores: en la jerga del sector, un perfumista es «una nariz». Kurkdjian encuentra esta etiqueta humillante. «No soy sólo una nariz que va de un lado a otro: también soy un cerebro », me dijo. «Un gran perfume es mucho más que un olor. Tiene que tener una idea detrás. Tiene que tener una historia». En la reunión, le dijo a Riccardi que su brebaje era denso y luminoso a la vez, como el propio cristal.
En otoño de 2014, Baccarat lanzó la fragancia, entonces llamada Rouge 540, por la temperatura del horno utilizado para producir las características piezas de cristal rojo de la empresa. La edición limitada se agotó casi inmediatamente, sobre todo entre los coleccionistas de Baccarat de toda la vida. Unos meses después, Kurkdjian regaló un frasco a Kelly St. John, que entonces era vicepresidenta de belleza de Neiman Marcus. La siguiente vez que lo vio, St. John le dijo a Kurkdjian que la gente le paraba en el ascensor; si podía hacer más, ella lo vendería a los grandes almacenes’. Kurkdjian llegó a un acuerdo con Baccarat para producir todas las series futuras bajo su propio sello, en los vasos de cristal minimalistas de su marca en lugar de los ornamentados de Baccarat.
Desde entonces, Baccarat Rouge 540, como se conoce ahora, se ha convertido en uno de los perfumes de lujo más vendidos del mundo. Desarrolló un culto en la década de 1920, pero su popularidad no explotó realmente hasta 2021, gracias al rincón de TikTok conocido como PerfumeTok, y a los «fragheads» que se reúnen allí para delirar sobre los perfumes. La tendencia del «lujo tranquilo» estaba en su apogeo en aquel momento – «Succession» estaba en su tercera temporada- y los influencers empezaron a llamar a Baccarat Rouge 540, que cuesta trescientos treinta y cinco dólares por 2,4 onzas, «un perfume de chica rica».
El perfume, apodado BR540, no es universalmente aclamado. Algunos críticos la consideran demasiado acre, o demasiado cara, o demasiado omnipresente en el gimnasio. Otros se quejan de que les recuerda a las tiritas o a la consulta del dentista. El perfume es venerado y vilipendiado a la vez por su poderoso sillage, el rastro que deja tras de sí. Algunas personas han afirmado ser anósmicas, o «ciegas al olfato», a los componentes sintéticos de Baccarat, y por tanto incapaces de olerlo en absoluto. Pero muchos han encontrado irresistible su extraña cualidad de simulacro de azúcar. Los jugadores de la N.B.A. y la N.F.L. lo llevan, al igual que Olivia Rodrigo y Kacey Musgraves. Se ha mencionado en canciones de rap (Meek Mill: «Huele el veneno como Baccarat»); inspiró un argumento en la última temporada de «Emily en París». El año pasado, cuando una periodista de Vogue llevaba el perfume durante un desfile de moda de la línea Fenty de Rihanna, se dice que la estrella del pop, gran conocedora de perfumes, se detuvo y le dijo: «Hueles bien».
Un fin de semana de junio, acompañé a Kurkdjian al sur de Francia para visitar el Château de la Colle Noire, la antigua casa de campo de Christian Dior, que ahora funciona como museo privado y centro de marketing de las fragancias de la marca. La casa está situada en lo alto de una colina cerca de la ciudad de Fayence, con vistas a hectáreas de campos de flores. El rico suelo de la región y su clima soleado proporcionan las condiciones ideales para el cultivo del nardo, una especie tropical que huele a plátano maduro y mazapán; el neroli, las flores del naranjo amargo; el Jasminum grandiflorum, una flor blanca femenina y funky, e incluso un poco fecal; y, la más famosa, la Rosa centifolia, la flor rosa abullonada más conocida como rosa repollo o rosa de mayo. La cercana ciudad de Grasse es famosa por transformar este cultivo local en algunas de las materias primas para perfumes más codiciadas del mundo. Dior, que se definía a sí mismo como «perfumista además de modisto», esperaba retirarse a Colle Noire, en parte para estar cerca de su hermana pequeña, Catherine, que trabajaba en el comercio de flores. En lugar de ello, murió repentinamente de un ataque al corazón en 1957, a los cincuenta y dos años, y la casa acabó vendiéndose. En 2013, Parfums Christian Dior -la empresa L.V.M.H. que produce todos los perfumes, cosméticos y artículos para el cuidado de la piel de Dior- volvió a comprarla y la restauró según las especificaciones de Monsieur Dior.
Para preparar nuestra visita, el gerente del castillo había perfumado las estancias de la casa con diversas fragancias Dior. En la entrada hexagonal, el aire olía ligeramente a rosa y almizcle, como si una elegante madame hubiera atravesado el espacio justo antes que nosotros. Era una fragancia llamada La Colle Noire, creada en 2016 por el predecesor de Kurkdjian en Dior, François Demachy, para celebrar la reapertura del castillo. « Así que no es uno de los míos», dice Kurkdjian, olfateando el aire. Llevaba zapatillas Dior, vaqueros pitillo Dior y una sudadera con capucha con el monograma «CD» grabado. Kurkdjian viste de negro cuando trabaja para Dior, y de blanco cuando lo hace para su propia empresa. Como la mayoría de los perfumistas, nunca lleva perfume él mismo, a menos que esté probando una nueva creación.
El interés de Kurkdjian por la perfumería proviene de una obsesión por la moda que se remonta a su infancia en el suburbio parisino de clase media de Gournay-sur-Marne. Su abuelo paterno era un peletero anatolio que pasó a trabajar en el comercio de la seda en Francia. Su abuelo materno era un sastre del norte de Turquía que huyó tras el genocidio armenio y montó un negocio de arreglos de alta gama en París. Su madre, Sylvia Florette, era una costurera aficionada de gran talento. «Era la persona más a la moda», recuerda Kurkdjian. «Llevaba perfume Madame Rochas, y retocaba sus propios vestidos cada temporada para mantenerse a la vanguardia de la moda». La mejor amiga de Sylvia había trabajado como patronista en el taller Dior en los años 50, y obsequiaba a Kurkdjian con historias de su época. «Dior, en nuestra casa, era como una celebridad», dice Kurkdjian. Era «¡El señor Dior abría la puerta del ascensor!». «¡El Sr. Dior roció Diorissimo en el salón! « La familia iba al centro de París todos los domingos para asistir a los oficios en la catedral armenia de Saint-Jean-Baptiste, en la esquina del lujoso bulevar comercial Avenue Montaigne. «Memoricé el nombre y la ubicación de todos los modistos de la calle: Ungaro, Nina Ricci, Jean-Louis Scherrer, Christian Dior», recuerda Kurkdjian. «Tienes que entender que no me interesaba la moda, como las cosas que puedes comprar. Me interesaban los modistos.
Vídeo del New Yorker
El cómico Ayo Edebiri intenta seguir el ritmo de un dibujante del New Yorker
Kurkdjian era un chico disciplinado que se fijaba metas altas. Estudió ballet y piano clásico. A los doce años y de nuevo a los trece, se presentó al programa de formación del Ballet de la Ópera de París, y cuando no consiguió una plaza, abandonó su objetivo de convertirse en bailarín profesional. Me dijo: «Recuerdo haber leído una cita de Victor Hugo en la clase de literatura de aquella época. Decía: ‘¡Seré Chateaubriand o nada! Eso se me quedó grabado en la cabeza. Kurkdjian soñaba con convertirse en diseñador de moda, pero sabía que sus dotes para el dibujo no eran lo bastante fuertes. Cuando tenía catorce años, leyó un artículo en la revista de estilo VSD sobre perfumistas como Jean-Louis Sieuzac, cocreador de Opium, la fragancia icónica de Yves Saint Laurent. Poco después, vio la película Le Sauvage, protagonizada por Yves Montand en el papel de un perfumista mordaz que seduce a Catherine Deneuve. «Me di cuenta de que eso era todo», me dijo. Si no podía ser el modisto, trabajaría con el modisto como perfumista». Escribió dos cartas, una a Dior Parfums y otra a Lancôme, preguntando cómo se podía entrar en el negocio. Un ejecutivo de Lancôme le devolvió una nota con la dirección del Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l’Aromatique Alimentaire (ISIPCA), en Versalles, una de las pocas escuelas oficiales de perfumería que había entonces en Europa.
«Todo el mundo prefiere recoger manzanas que cavar patatas».
Viñeta de Elisabeth McNair
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En su primer año del programa, en 1990, Kurkdjian aprendió a inhalar como un perfumista: rápida y suavemente, me dijo, «tomando la mínima cantidad de aire para no saturar el cerebro». Los alumnos aprendieron a identificar miles de ingredientes sólo por el olor, desde esencias naturales hasta aromáticos sintéticos. Kurkdjian recuerda un ejercicio en el que le vendaron los ojos y le hicieron probar yogur de fresa espolvoreado con sal. «Por alguna razón, con esa combinación te explota el cerebro», dijo. Con el tiempo, los estudiantes empezaron a hacer sus propias mezclas de sabores, conocidas en el gremio como acuerdos. «El día que hice mi primer acorde de lirio de los valles, pensé que era un dios», me dijo Kurkdjian. «Porque tienes el poder de la creación. No es posible destilar el lirio de los valles en una esencia natural, porque la flor es demasiado delicada. Pero coge cuatro materias primas -una que huela a hierba recién cortada, otra que huela a almendras, otra que huela a lavanda barata y otra que huela a dientes podridos- y podrás hacerlo.»
No hay forma de rastrear el olor de Miss Dior, el primer perfume de la casa, que data de 1947. Los perfumes empiezan a oxidarse y descomponerse en cuanto se abre el frasco; con el paso de las décadas se convierten en ecos distorsionados de lo que fueron. En los Archivos Privados Dior de París, un archivista me enseñó varios frascos antiguos de los perfumes más preciados de Dior -como Diorama, Dioressence, Diorella y un frasco de Miss Dior que tenía la forma del querido perro de Christian Dior, Bobby-, pero me dijo que no me molestara en oler lo que había dentro.
También es imposible recrear perfumes antiguos. Muchos ingredientes que antes se utilizaban habitualmente en los perfumes han sido eliminados por los reguladores de la industria. Las excreciones animales como el almizcle de ciervo, el castóreo, procedente de los castores, y la civeta, procedente de las glándulas perineales de un mamífero del mismo nombre, ya no se consideran humanas. Otros materiales se han restringido debido a riesgos para la salud o alergias, como el hidroxicitronelal, una sustancia química sintética que huele a lirio de los valles y que era un componente principal del Diorissimo original de 1956, que muchos expertos consideran la obra maestra de la casa. Kurkdjian cree que las historias que hay detrás de las fragancias Dior se han difuminado un poco a medida que se reformulaban para adaptarse a las cambiantes normativas, un juego de teléfono olfativo. «Hay demasiados rumores, demasiado marketing a lo largo de los años», me dijo. Cuando solicitó el puesto en Dior, presentó un memorándum en el que esbozaba su visión para rediseñar las principales fragancias de la casa, una por una, y citaba una frase atribuida a Christian Dior: «Respeta la tradición y atrévete a ser descarado, porque no puedes tener una cosa sin la otra».

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Al desarrollar una nueva versión de Miss Dior para su lanzamiento la primavera pasada, Kurkdjian trató la fragancia original como un «caso sin resolver», contratando a investigadores externos para encontrar documentos relacionados con su creación y examinando cartas de archivo entre Dior y su hermana, en busca de pistas sobre las intenciones originales del diseñador. Dior había escrito que quería que la fragancia evocara los atardeceres de la Provenza «donde el jazmín verde sirve de contrapunto a la melodía de la noche y la tierra». Pero cualquier atisbo de jazmín en la fórmula original se había desvanecido con los años, así que Kurkdjian trabajó durante meses para infundir la flor en la mezcla. La nueva fragancia, rociada en el «gran salón» de La Colle Noire, es muy parecida a la anterior Miss Dior (dulce y afrutada, como un cosmopolitan), pero con sutiles notas de jazmín y mandarina.
A la hora de comer, nos sirvieron el almuerzo bajo un pórtico, en una mesa con cuencos de estilo Luis XIII y platos marcados con «el logotipo personal de Christian Dior», según me dijo un miembro del personal (con su acento francés, el nombre sonaba como «Kissinger»). Llovía y había bichos fuera, así que un camarero vestido de etiqueta nos presentó un spray repelente de insectos en el brazo, como una botella de vino, y nos animó a rociarnos los puntos de pulso. Un menú perfumado -trufas ralladas, cordero con «jugo de tomillo», fruta fresca con sirope de melocotón y verbena- tenía que competir con el olor del repelente de insectos y los vapores de los licores americanos que Kurkdjian fumaba uno tras otro sin preocuparse por sus fosas nasales. Mientras comíamos, me dijo que admiraba no sólo el arte de Dior, sino también su descarado espíritu emprendedor. «Desde el primer día, añadió fragancias y licenció su nombre para medias, corbatas y artículos para el hogar. Era una visión tan moderna», dijo. La perfumería es un negocio además de una forma de arte, añadió Kurkdjian: «Soy un comerciante, un comerciante de emociones, pero un comerciante al fin y al cabo».
La fragancia es una de las mayores fuentes de ingresos para una marca de diseño: hay muchos más consumidores que pueden gastarse cien dólares en un frasco de J’Adore que los que pueden permitirse un traje o un bolso de Dior. Según los analistas del sector, el mercado mundial de las fragancias de lujo tenía un valor de 12.600 millones de dólares en 2023, y se espera que supere los veinte mil millones en 2032. De las cerca de setenta marcas de lujo propiedad de L.V.M.H.-entre las que se encuentran gigantes como Louis Vuitton, Sephora y Tiffany-Parfums Christian Dior es, según Bloomberg Businessweek, la quinta más valiosa, con unas ventas declaradas de 4.500 millones de dólares el año pasado. Kurkdjian me dijo que era consciente de que le habían encargado hacer «las fragancias más vendidas del mundo», luego se dio unos golpecitos en la cabeza como si tocara madera y añadió: «Tienes que entender que todo lo que no sea eso se considera, para nosotros, un fracaso.»
Después de comer, el jefe del château nos llevó a recorrer la exuberante finca, mostrándonos un par de pavos reales albinos y una pequeña capilla histórica, para la que Kurkdjian había creado recientemente un perfume especial con aromas de incienso y ládano. En un momento dado, Kurkdjian se alejó solo. Regresó unos minutos después con una rosa rosa. «He encontrado la última: ¡una rosa de mayo en junio!», declaró, antes de oler la flor y metérsela despreocupadamente en el bolsillo delantero. «Demasiado verde», declaró. «Como un pepino podrido».
El comercio francés de perfumes se remonta al Renacimiento, cuando Grasse era el principal productor francés de artículos de cuero. Las curtidurías de la ciudad eran famosas por su hedor, así que para evitar ofender las narices de los clientes aristocráticos, los marroquineros empezaron a infusionar sus productos con esencias florales. Desde entonces, la perfumería francesa ha sido una profesión de servicio de alta gama transmitida de generación en generación. El perfumista que se dice que hizo los perfumes de María Antonieta, Jean-Louis Fargeon, descendía de una larga estirpe de boticarios. La venerable casa de perfumes francesa Guerlain, una de las más antiguas del país, siguió siendo una empresa familiar, al servicio de la realeza europea y americana (se dice que Jacqueline Onassis llevaba la fragancia Jicky de la marca), hasta 1994, cuando pasó a formar parte de L.V.M.H.
Kurkdjian no tenía el pedigrí habitual para una carrera en la perfumería de lujo. «Soy francés, pero tampoco soy francés. No soy de Grasse y tengo un apellido extraño», dijo. Muchos graduados de la escuela de perfumería no se dedican a la alta perfumería, sino al «cuidado del hogar» o al «cuidado personal», perfumando detergentes para la ropa o champús. La mejor amiga de Kurkdjian en la escuela, Valérie Garnuch-Mentzel, que procede de una pequeña ciudad del noreste de Francia y ahora trabaja principalmente en el cuidado personal en Alemania, me dijo que las dos estaban de acuerdo en que eran las marginadas de su clase, pero añadió: «Francis siempre hasentido amor por el lujo, amor por la belleza ». Y continuó: «Me alegra ver mis cosas en Duane Reade. Sabía que iba a ser algo especial».
Las fragancias de diseño no suelen fabricarse internamente. Las empresas de moda conceden licencias de sus nombres a conglomerados de belleza que solicitan fragancias a empresas de perfumería externas. Después de los estudios, Kurkdjian encontró trabajo en las oficinas parisinas de una de esas empresas, Quest International, pero sólo aceptando trabajar en el cuidado del hogar. Su primera tarea como aprendiz fue demostrar que podía aplicar ingeniería inversa a fragancias populares del mercado desde cero, sin utilizar máquinas de análisis químico. Eligió copiar Thé Vert de Bulgari, una fragancia herbácea de té verde creada en 1992 por el veterano perfumista Jean-Claude Ellena, que más tarde se convertiría en el primer perfumista interno de Hermès. La imitación de Kurkdjian fue tan precisa que sus jefes le permitieron empezar su aprendizaje en el departamento de fragancias finas. Pero su primer avance profesional vino de fuera de la empresa. Su padre, que trabajaba en consultoría informática, le pagó un curso nocturno en Sup de Luxe, una escuela de marketing de artículos de lujo dirigida por la empresa de joyería Cartier. En una recepción de graduación, Kurkdjian conoció a Chantal Roos, que había dirigido el programa de perfumería de Y.S.L. en los años 70 y seguía siendo una de las figuras más poderosas en el campo de las fragancias de diseño. Roos, entonces ejecutiva de la empresa internacional Beauté Prestige, dio a Kurkdjian su tarjeta y le dijo que llamara a su despacho. Un mes después, en su primera reunión, le contó que acababa de empezar a trabajar con el diseñador Jean Paul Gaultier, que buscaba una nueva agua de colonia para hombre. Le dio a Kurkdjian las instrucciones -un memorándum dirigido a las empresas de perfumes en el que se esbozaba el concepto de una fragancia- y le dijo que volviera en tres semanas con muestras.
En aquella época, Gaultier era considerado el enfant terrible de la industria de la moda, pues había creado un «vestido bolsa de basura» y los sujetadores de cono inspirados en el bondage que llevaba Madonna. Kurkdjian, imaginando a un hombre sin camisa que emerge del océano, endulza la fórmula del fougère clásico -una composiciónherbácea habitual en las colonias masculinas- con sensuales toques de vainilla. Llevó una muestra a Roos, pensando que le daría algún consejo y le mandaría a paseo. En cambio, seis meses después, Beauté Prestige anuncia que Kurkdjian, un perfumista de veinticinco años, es el creador de una nueva fragancia Gaultier llamada Le Male.
La euforia de Kurkdjian se desvaneció un poco cuando vio el diseño del frasco: el torso de un hombre, con un collar de gargantilla, nalgas esculpidas y un bulto. El efecto general era el de un papá de cuero decapitado. La botella no estaba en una caja, sino en una lata de aluminio de gran tamaño. «Me dije: ‘Esto no es lujo’», recuerda Kurkdjian, con un suspiro. «Quería la gran lata de alta costura artesanal, con oro repujado». La fragancia en sí, sin embargo, era apreciada por su sutileza. Las grandes colonias de los 80 – Cool Water de Davidoff, Drakkar Noir de Guy LaRoche – eran abrumadoras y astringentes, llenas de arrogancia machista. Male parecía apelar a una expresión más ecléctica y quizá más segura de la masculinidad; un crítico la calificó de «fragancia metrosexual definitoria». En un año, se había convertido en una de las fragancias masculinas más vendidas de Europa.

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En ese momento, Kurkdjian fue trasladado a la nueva oficina satélite de Quest en Nueva York. El traslado se le presentó como un ascenso, pero sospechó que le estaban castigando por su éxito. «Mis colegas estaban supercelosos, así que me despidieron», me dijo, con un gesto de la mano. Kurkdjian no hablaba inglés cuando llegó a Nueva York, y recuerda que se sentía fuera de lugar. Consiguió algunos proyectos, como un spray corporal de Axe llamado Lynx («Diría que tuve éxito», dice), y el té verde de Elizabeth Arden, inspirado en el helado de matcha de un restaurante japonés frente a las oficinas de Quest, donde solía almorzar. Pero el mercado estadounidense le pareció inhóspito para la creatividad. «En Francia, a los perfumistas se les permite tener lo que llamamos fulgores, o destellos de inspiración», me dijo. Pero a mediados de los 90, en EE.UU., recibías un montón de sesiones informativas de marketing, en las que te decían algo así como: «Hay una Avispa de altos ingresos que vive en Baltimore, conduce este tipo de coche y juega al tenis, ¿puedes crear la fragancia para esta Avispa?».
Amenazó con dejar Quest si no podía trasladarse a París. Cuando regresó en 2000, trabajó a tiempo parcial y empezó a aceptar otros clientes de fragancias. Unos años más tarde, tras una serie de éxitos en Quest, entre ellos dos fragancias para la pequeña línea Privée de Dior, se marchó a un trabajo más flexible como asesor de la empresa japonesa Takasago. En su trabajo privado, se especializó en creaciones únicas de gran repercusión, como una recreación del emblemático perfume de María Antonieta para el Palacio de Versalles. (En tiempos de María Antonieta, dice Kurkdjian, «la higiene no era algo muy francés»; la Delfina, austriaca, fue una pionera del buen olfato). Hace «perfumes a medida» para clientes privados -a un precio inicial de más de diez mil dólares por dos onzas-, incluida Catherine Deneuve, que le pidió que recreara el olor de un perfume muy querido que ya no se comercializa. Colaboró con la artista francesa Sophie Calle en un perfume que debía evocar un billete antiguo. También ha desarrollado un talento para el espectáculo aromático: en 2007, para la fiesta de fin de año del Ministerio de Cultura francés, decoró un árbol de Navidad gigante con cientos de chucherías de cristal e impregnó la sala con una fragancia de «rosa escarchada».
A principios de la década de 2000, las fragancias de diseño se estancaron un poco. Las fragancias de famosos, como Fantasy de Britney Spears y Glow de Jennifer López, dominaban el mercado. Ann Gottlieb, una destacada consultora de fragancias que ayudó a lanzar fragancias americanas como Obsession y CK1, me dijo que el sector en su conjunto se había vuelto «reacio al riesgo y aburrido». Para llenar este vacío, los compradores de fragancias empezaron a arriesgarse con marcas independientes de fragancias nicho. En 2000, el veterano perfumista Frédéric Malle (cuyo abuelo Serge Heftler-Louiche fue el fundador de Parfums Christian Dior) lanzó una pequeña casa de perfumes llamada Editions de Parfums Frédéric Malle e, inusualmente, imprimió los nombres de sus perfumistas directamente en los frascos. El auge de otras marcas nicho ha estado estrechamente vinculado a las redes sociales. En los años 20, empresas como Le Labo, Byredo y DS & Durga se convirtieron en sensaciones de culto gracias a sus envases aptos para Instagram y a sus fragancias ligeramente extravagantes. Recibieron un impulso con la llegada de sitios web como Fragrantica, donde los usuarios podían valorar las fragancias y dejar comentarios, y de sitios de «muestreo» como Luckyscent y Surrender to Chance, que vendían frascos de perfumes independientes por unos pocos dólares cada uno. Según Michael Edwards, historiador del perfume y autor del libro de referencia «Fragrances of the World», entre 2000 y 2020 se lanzaron más de doce mil fragancias nicho.
Kurkdjian vio la oportunidad de crear su propia línea. Fundó la Maison Francis Kurkdjian (M.F.K.) con su socio, el financiero parisino Marc Chaya, en 2009, y contrató a Takasago, de quien sigue siendo asesor, para fabricar las fragancias. La mayoría de las marcas nicho fueron creadas por empresarios, no perfumistas, y subcontrataron la creación de las fragancias del mismo modo que las grandes casas de moda. Chaya dijo que, por el contrario, él y Kurkdjian querían modelar su empresa a imagen de Guerlain en su apogeo, cuando los perfumistas estaban «en su propia casa». Kurkdjian me contó que su padre, Mihran, que se hacía llamar Pierre, le había desaconsejado dar su propio nombre a la marca: «Siempre suprimía la segunda “k” de nuestro apellido profesionalmente, porque pensaba que, fonéticamente, era más fácil. Pero yo le dije: ‘Papá, si Karl Lagerfeld puede hacerlo, yo también’».
Entre los primeros lanzamientos de la marca había algunas fragancias difíciles que dividieron a los blogueros de perfumes -como el Absolue Pour le Soir, que rompía ascensores, con notas de comino y piel de animal mojada-, pero también éxitos como Lumière Noire, un homenaje a Catherine Deneuve con aroma de rosa y pachulí, y Aqua Universalis, una colonia alimonada que ha sido un éxito de ventas desde entonces. Cuando L.V.M.H. se puso en contacto con Kurkdjian para comprar M.F.K. en 2015, la línea era aún diminuta pero crecía rápidamente; ese año, según Women’s Wear Daily, ingresó veinticinco millones de dólares, un cuarenta por ciento más que el año anterior. Otras empresas de fragancias nicho estaban siendo compradas por conglomerados -Estée Lauder había comprado Le Labo en 2014, y Frédéric Malle al año siguiente-, pero Kurkdjian agonizó durante dos años antes de vender. Finalmente le atrajo la idea de formar parte de L.V.M.H., en parte porque significaba la proximidad a otras marcas de lujo bajo el paraguas de la empresa, incluida Dior.

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En otoño de 2020, en medio de rumores de que François Demachy podría estar preparando su jubilación, Kurkdjian recibió una llamada telefónica de un alto ejecutivo de L.V.M.H., pidiéndole que hablara de Parfums Christian Dior. «Me dije: ‘Ya está, Francis, Dior te va a contratar’. ¡Esa debe ser la llamada! En lugar de eso, el ejecutivo le dijo a Kurkdjian que Dior estaba a punto de contratar a otro perfumista para sustituir a Demachy, y le preguntó qué pensaba Kurkdjian, como miembro de la «familia L.V.M.H.», de la elección. (Me habló de su decepción en aquel momento: «Recuerdo muy bien aquella llamada, igual que recuerdo dónde estaba cuando murió la princesa Diana»). Pero unas semanas más tarde, L.V.M.H. llamó al diseñador responsable de la línea masculina de Dior para que dirigiera la línea femenina de Fendi. A la mañana siguiente, Kurkdjian envió un correo electrónico de cuatro líneas a la dirección, proponiendo un acuerdo dual similar, en el que seguiría dirigiendo M.F.K. al tiempo que asumía la dirección creativa de Parfums Christian Dior. Me dijo: «Cuando era un joven perfumista, yo mismo tenía que empujar todas las puertas. Pero aquí estaba yo, ¿esperando que vinieran a pedírmelo? Le dije: «Francis, tienes que saltar». Recordé lo atrevida que había sido».
En comparación con la sede rococó de Dior Couture en la Avenue Montaigne, las oficinas de Parfums Christian Dior, en una torre de cristal en el suburbio de Neuilly-sur-Seine, son clínicamente insípidas. El vestíbulo de entrada es blanco y lacado, como la sala de espera de una clínica de Botox de alta gama. La mayor parte del edificio está dedicada al amplio negocio de cosméticos de la empresa: maquillaje, cuidado de la piel, protección solar. El «estudio de creación» de fragancias -el dominio de Kurkdjian- ocupa parte de la segunda planta e incluye un pequeño laboratorio de perfumes. Cuando lo visité una mañana temprano, cuatro técnicos con batas blancas estaban sentados en forma de rombo en estaciones individuales de mezcla de perfumes, cada una equipada con una balanza, docenas de pequeños frascos de cristal, pipetas de plástico y botellas exprimidas de alcohol de alta graduación para perfumes.
Las políticas de Kurkdjian al frente del departamento reflejan tanto una meticulosa atención al detalle como una obsesión por la autonomía creativa. Cuando asumió el cargo, abolió las pruebas de mercado para las fragancias y prohibió la palabra «nariz». Diseñó toallitas personalizadas -las largastiras de papel blanco que se utilizan para oler el perfume- estampadas con el logotipo de Dior, con extremos cónicos para adaptarse a los frascos de laboratorio; prefiere sumergir a pulverizar. Escribe fórmulas, pero no trabaja en el laboratorio: «Para eso tengo a los químicos», me dijo. En lugar de eso, evalúa muestras una o dos veces por semana, extendiendo toallitas en su mano como plumas en la cola de un pavo real y olfateándolas una a una.
Un proyecto reciente fue un derivado de la colonia Sauvage de Dior. Formulada originalmente por Demachy en 2015, Sauvage -que huele a lavanda seca, cedro y granos de pimienta de Sichuan- se basa en «el Oeste americano», o al menos en la idea que de él tiene un perfumista francés (sus campañas publicitarias suelen mostrar a Johnny Depp, el portavoz famoso del perfume desde hace mucho tiempo, de pie en la naturaleza, con montones de joyas enormes y tocando la guitarra eléctrica). Durante los dos últimos años, el Sauvage original ha sido la fragancia más vendida del mundo. La nueva versión de Kurkdjian, Sauvage Eau Forte, lanzada en agosto, es la quinta fragancia de la colección, que también ha generado un gel de ducha, un suero antiedad, un desodorante y una bruma corporal llamada Sauvage Very Cool Spray. Las redundancias en fragancias existentes se conocen en la industria como «flankers». Al igual que las secuelas de éxitos de taquilla producidas por los estudios cinematográficos, ayudan a enriquecer la franquicia y a mantener el gasto de los fans. La aventura más grande y arriesgada es un «pilar», una fragancia totalmente nueva, cuyo desarrollo puede llevar años y cuyo lanzamiento puede requerir millones de dólares en marketing. El pilar más reciente de Dior, Joy, se lanzó en 2018, antes de la época de Kurkdjian, y no fue, como él dice sin rodeos, «el éxito que la casa esperaba». Kurkdjian dijo que no tenía planes inmediatos de desarrollar un flanker propio, pero el experto en fragancias Michael Edwards me dijo que pensaba que Dior iba por detrás de la curva. Sobre los flankers, Edwards dijo: «Sólo se puede seguir azotando a un caballo durante cierto tiempo».
A las 9 de la mañana, Kurkdjian se reunió en una sala de conferencias con Julie Legrand, directora de alta perfumería de la marca, y Kevin Séchaud, director de marketing de Dior Parfums, para oler muestras de Sauvage Eau Forte.
Al presentar a Séchaud, Kurkdjian dijo: «Se ocupa de Natalie Portman y Rihanna». La primera ha sido el rostro de Miss Dior durante más de una década; la segunda se ha convertido recientemente en el rostro de J’Adore.
Viñeta de Glen Baxter
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Legrand me tendió la mano y me dijo, impasible: «Yo sólo trato con flores».
Sauvage Eau Forte, basado en un acorde de «lavanda blanqueada», es un poco más dulce y menos picante que el original, pero la mayor diferencia es la consistencia del «zumo». El líquido del interior de los frascos, en una mesa de conferencias frente a nosotros, parecía opaco y blanco, como leche desnatada. Los perfumes se componen generalmente de esencias suspendidas en una solución alcohólica. Éste utiliza una «tecnología exclusiva Dior» para emulsionar las sustancias aromáticas en agua, «como una vinagreta», explica Kurkdjian. En lugar de evaporarse inmediatamente, como hace el alcohol, la fragancia se adhiere a la piel como el vaho a los cogollos de lechuga en la tienda de comestibles (cuando se lanzó la fragancia por primera vez, algunos TikTokers observaron que su tinte láctico y su residuo pegajoso recordaban a otra sustancia).
Kurkdjian centró sus esfuerzos más experimentales en la colección Privée de Dior, lanzada en 2004 como respuesta de la casa al auge de los nichos. Al final de la reunión, sacó un frasco de una fragancia Privée en la que estaba trabajando, mojó una toallita en él y me lo dio. Olía a miel y a hoguera, cortado por una nota brillante de verde guisante nevado.
«Hay algo sucio al principio, y bastante sexy, como a tabaco frío», dijo Legrand, olfateando su propia mecha. «Es como coger la chaqueta de cuero de otra persona».
Kurkdjian asintió suavemente, pero más tarde me dijo que aún no estaba satisfecho con la fórmula. Habló de su admiración por Edmond Roudnitska, el difunto perfumista que creó muchos de los clásicos de Dior, como Diorissimo y Diorella. Roudnitska, que murió en 1996, era notoriamente inflexible; a lo largo de una carrera de seis décadas, firmó con su nombre un total de veintidós perfumes, según Fragrantica. Kurkdjian, en una industria mucho más rápida, ya ha producido doscientas cuarenta y ocho. «Tengo plazos», me dijo. Pero, añadió, «para mí, un perfume nunca está acabado».
Las tendencias en TikTok suelen estallar de repente y disiparse con la misma rapidez. El «perfume de chica rica» está en vías de desaparición, tras haber sido suplantado por la manía de los gourmands kitsch. En los dos últimos años, la estrella del pop Sabrina Carpenter ha lanzado fragancias, bajo una línea llamada Sweet Tooth, que imitan los aromas del algodón de azúcar, el gelato de caramelo y la tarta de cerezas. (Aún no ha lanzado una fragancia con temática de café expreso, pero es de suponer que lo hará pronto). El mes pasado, la cadena de comida rápida Auntie Anne’s lanzó un sabor a pretzel salado que se agotó en diez minutos. Esa misma semana, el quarterback de los Tennessee Titans, Will Levis, anunció que se asociaba con Hellman’s para crear la fragancia Mayonesa.
Baccarat Rouge 540 sigue siendo popular en la plataforma, pero los aficionados a las fragancias se preguntan ahora si merece la pena su precio y discuten sobre las muchas «imitaciones» disponibles en el segmento inferior del mercado, incluido un producto lanzado por Target a principios de este año, llamado descaradamente New Rouge (36,99 $ por dos onzas). Los detectives olfativos aficionados han identificado docenas de perfumes menos obviamente derivados que huelen sospechosamente a Baccarat, incluida la fragancia Cloud de Ariana Grande de 2018 (cuarenta y ocho dólares la onza en Sephora). Legalmente, un perfume se considera una «aplicación de conocimientos técnicos» y no una creación original, por lo que no puede estar protegido por derechos de autor. Kurkdjian lamenta que la industria tenga «poca ética» en lo que se refiere a la propiedad intelectual, pero añade: «Mi obsesión es que no me copien. Mi obsesión es pensar en el próximo Rouge».
Edwards, el experto en fragancias, me dice que Baccarat acabará mereciendo interés menos por su inusual perfil olfativo que por su camino viral a la fama. «Es un ámbar amaderado con un toque gourmandise; Angel fue el pionero en esto», dijo, refiriéndose a la fragancia de Mugler de 1992, que tuvo un gran éxito. En cuanto al éxito de Baccarat, señaló: «Es una fragancia muy buena, pero al final no estuvo en manos de Francis». La Casa de Francis Kurkdjian ha lanzado recientemente una nueva fragancia, APOM -porAPart of Me-, un floral amarillo de aroma limpio que probablemente no polarizará a los amantes de los perfumes. Con un pragmatismo que Monsieur Dior podría haber apreciado, M.F.K. también se ha embarcado en la fabricación de detergentes para la ropa, suavizantes y velas perfumadas cuyas fragancias recuerdan cosas de la infancia de Kurkdjian, como la mermelada de pétalos de rosa de su abuela. (En general, las fragancias autobiográficas le parecen «vulgares», me dijo, pero hace una excepción con los productos para el hogar).
Al día siguiente de la visita al laboratorio Dior, me reuní con Kurkdjian en una brasserie al aire libre en los Jardines de las Tullerías. Era un día gris y húmedo, y justo cuando llegué empezó a diluviar. Sentado en una mesa esquinera, Kurkdjian abrió un gran paraguas y sugirió que esperáramos; los chaparrones parisinos nunca duran demasiado. Con un gesto flexible y danzante, encendió un cigarrillo con una mano e hizo una seña a un camarero con la otra. Pidió una botella de agua mineral y una pizza de trufa blanca para compartir. Era nuestra primera conversación cara a cara, y Kurkdjian parecía más relajado. Ahora vive en Montmartre con una pareja de larga duración, pero explicó que no salió del armario ante su familia hasta los treinta y cinco años. «Estaba totalmente confuso, porque descubres tu sexualidad, pero nadie habla de ello en una familia de Oriente Medio», dijo. «La primera vez que besé a un chico, ¡pensé que me iba a dar VlH! Kurkdjian llevaba otro traje Dior de pies a cabeza en colores oscuros, pero su mente estaba en sus propios asuntos. Dentro de dos días, M.F.K. abrirá su tercer y mayor punto de venta en París, a dos pasos de la tienda Dior de la avenida Montaigne.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

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Teníamos la esperanza de visitar el nuevo punto de venta durante la inauguración, pero los ejecutivos de Dior insistieron en que visitáramos la Galerie Dior, el museo de archivos de la marca. La casa de moda parecía dispuesta a exhibir a su perfumista jefe, siempre que el centro de atención siguiera siendo Dior. Este rechazo me recordó lo que Kurkdjian me había dicho en una conversación anterior, sobre el «mito de que el perfumista es libre». En Dior, como en Quest, estaba en deuda con las prioridades de una gran empresa, aunque esta vez fue franco al decir que realmente no necesitaba el trabajo. En La Colle Noire, me había dicho, con una pizca de insolencia que Christian Dior refrendaba: «Sabes, soy muy feliz, me va bien, pero mi vida está antes que Dior, y quizá después».
La tienda insignia de M.F.K. estaba a sólo unas manzanas, junto a la Rue Saint-Honoré, así que decidimos hacer una parada improvisada allí después de comer. Cuando llegamos, nos encontramos con una pequeña cola fuera. Pasamos por delante de una americana que llevaba una camiseta negra y unos leggings. «¡Eh!», dijo. «Todos estamos haciendo cola aquí». Kurkdjian se limitó a sacudir la cabeza y reírse cortésmente. Dentro de la tienda, una botella gigante de Baccarat Rouge 540, tan grande y maciza como un bulldog francés, estaba sobre un alto pedestal. Un trío de mujeres estaba de pie frente a unas estanterías de cristal, rociándose entre ellas con la bruma capilar de Baccarat. Kurkdjian preguntó a la cajera cómo habían ido las cosas aquel día. Le dijo que un jugador de la NFL había venido a comprar un frasco grande de Rouge extrait, una versión más concentrada y cara del perfume.
Kurkdjian tenía otra cita, así que me dio dos besos al aire y se marchó. Unos minutos después, vi a la misma mujer americana esperando en la cola de la caja, aferrada a un frasco de Baccarat. Al acercarse al mostrador, miró por encima de la caja, donde una gran foto de Kurkdjian colgaba de la pared. Incluso con su nombre en el frasco, un perfumista tiene que trabajar para hacerse un nombre. «¡Dios mío!», dijo la mujer. «Era él».

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Recursos

Notas y Referencias

Véase También

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