La Vestimenta o Vestido

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Historia de la Vestimenta en Europa Central

La vestimenta es una constante antropológica; envoltura protectora, también preserva el pudor y contribuye al adorno. En las sociedades preindustriales, también tenía una función comunicativa, pues expresaba el rango y la desigualdad. En la sociedad jerarquizada de la Edad Media y Moderna, la vestimenta constituía todo un sistema de signos, vinculados en particular a los roles de género. La calidad del tejido, el corte, los colores y los accesorios podían utilizarse para determinar el estatus de una persona o grupo (por ejemplo, la pertenencia al clero), su posición social y su prestigio.

De la Edad Media a 1800

Un vestido para cada pedido

Desde mediados del siglo XII hasta finales del XVIII, las autoridades laicas y eclesiásticas trataron de imponer la jerarquía social promulgando ordenanzas sobre la vestimenta, dictadas por el temor a que se difuminasen las fronteras entre los órdenes: a nobles y burgueses de ambos sexos, siervos y campesinos se les prescribía el gasto máximo en vestimenta adecuada a su estatus (Mandats sur les moeurs). Al vestir con telas preciosas, pieles y joyas, la burguesía adinerada y la clase alta podían dar la ilusión de pertenecer a un orden superior al suyo.

La indumentaria, sobre todo la femenina, marcaba también otras diferencias entre los miembros de un mismo orden. La vestimenta de las jóvenes difería de la de las mujeres casadas y las viudas; según una ordenanza de Zúrich de 1357/1372, sólo las jóvenes podían adornar su vestimenta con oro, plata, seda o piedras preciosas, pero no las viudas ni las mujeres casadas.

Además, las ordenanzas sobre la vestimenta y el lujo pretendían frenar la necesidad individual o colectiva de brillar y limitar la exhibición de riqueza. Se trataba de evitar el “despilfarro” y el empobrecimiento. Estas regulaciones también se basaban en consideraciones mercantilistas (la riqueza de la nación). La Reforma dio lugar a la publicación de numerosos reglamentos sobre la vestimenta. Zwinglio, Bullinger y Calvino se esforzaron por imponer su programa en este ámbito mediante sermones y ordenanzas. Se esperaba de los hombres, y más aún de las mujeres, que mostraran sencillez, corrección y modestia, y que se abstuvieran de llevar vestimentas llamativas y de realizar gastos “censurables”. No fue hasta finales del siglo XVIII cuando la indumentaria perdió su papel de garante de la “legibilidad del buen orden del mundo”. A partir del siglo XVIII, la publicación de revistas de moda relajó las limitaciones del vestir basadas en el orden social. Terminó así la era de los mandatos en materia de vestimenta.

Zapatos en potro y vestidos en cola, atributos de la nobleza

Los ataques oficiales a los privilegios de la nobleza, ganados con tanto esfuerzo, tardaron en llegar. El Twingherrenstreit bernés (pleito entre los señores de la justicia), episodio del conflicto entre las antiguas familias reinantes y la primera corte burguesa, ofrece un excelente ejemplo de la relación entre el sentimiento de identidad de un estrato social y su necesidad de representación: en 1464, el robo de una hostia sirvió de pretexto para la publicación de una orden suntuaria contra el uso de zapatos con funda, largas colas para las mujeres y vestimentas cortas para los hombres, que se habían puesto de moda en la corte borgoñona. El mantenimiento de esta prohibición en la ordenanza revisada de 1470 desencadenó un movimiento de protesta por parte de nobles de ambos sexos, que desafiaron a las autoridades asistiendo a misa vestidos con arras y potros. En el juicio que se les siguió, hicieron valer su derecho a la distinción, explicando que debían hacerlo para destacar entre semana cuando no llevaban vestimentas de seda u oro. Los nobles fueron multados y se les prohibió la entrada en la ciudad durante un mes, pero por razones económicas, el Consejo tuvo que volver a convocarlos y modificar su código de vestimenta en su favor.

Vestimenta y marginalidad social

La segregación de ciertas categorías de personas, fenómeno que se generalizó a partir de la Baja Edad Media, se tradujo en la imposición de signos distintivos con connotaciones negativas. Los judíos de ambos sexos, los leprosos y las prostitutas, pero también los que recibían limosna, tenían que llevar tales símbolos. El rasgo más llamativo de la indumentaria masculina judía, el sombrero puntiagudo, que originalmente se llevaba voluntariamente para marcar la pertenencia a la comunidad, fue impuesto por la Iglesia a todos los judíos en el siglo XIII, y este tocado tradicional se convirtió en un signo de estigmatización. Lo mismo ocurrió con el pañuelo que llevaban las mujeres judías. Además, desde el IV Concilio de Letrán (1215), los judíos tenían que llevar un brazalete o anillo (a menudo amarillo), lo que explica por qué se les representa con un brazalete amarillo en las crónicas ilustradas suizas. En el mundo germánico, las primeras normas sobre la prostitución datan del siglo XIII. Pretendían distinguir a las mujeres “honorables” de las “depravadas”. Una ordenanza de Zúrich de 1319 obligaba a las prostitutas a llevar un bonete rojo. También se utilizaban prendas e insignias amarillas, verdes o rojas para identificar su oficio. En 1417, el Consejo de Basilea obligó a los proxenetas a llevar un casquete amarillo con tres dados negros con puntos blancos cosidos, para evitar que con el dinero de la prostitución se vistieran como personas de calidad y difuminaran así la línea que separa la honorabilidad de la infamia.

Modos “impúdicos” de vestir

Los profundos cambios que se produjeron a mediados del siglo XIV escandalizaron a muchos contemporáneos. En lugar de vestimenta holgada, hombres y mujeres empezaron a llevar prendas ajustadas que acentuaban su identidad sexual. Los “inmorales” escotes de las mujeres, las túnicas hasta medio muslo de los hombres y los “obscenos” pourpoints ocuparon repetidamente la atención de las autoridades cantonales e incluso de la Dieta Federal. Se prohibieron estos atuendos “inmodestos” y se multó a los infractores, incluidos los sastres, pero fue en vano. El mandato más antiguo de Zúrich (1357/1372) prohibía en general las prendas escotadas y ajustadas abotonadas por delante o por los lados, las túnicas cortas para hombres y los zapatos con forma de “poulaine”.

Los cronistas Valerius Anshelm y Renward Cysat quedaron impresionados por la magnitud y el alcance de los cambios en la vestimenta y el comportamiento. Atribuyeron a los mercenarios y a sus compañeras que regresaban de las guerras de Borgoña e Italia la responsabilidad de una evolución que, en el espacio de unas décadas, había afectado a toda la Confederación, hasta las aldeas. Valerius Anshelm describe detalladamente estas innovaciones, contraponiendo la indumentaria tradicional a las modas importadas de Francia e Italia, y enmarca su comparación en un contexto de crítica a la política federal y al sistema de pensiones. En su opinión, la opulencia de la indumentaria masculina y los tejidos de colores reflejan la degeneración de la antigua Confederación y la pérdida de sus valores.

A finales del siglo XV, los hombres llevaban pourpoints y calzones con taillades (o crevés: aberturas que dejaban ver un forro de otro color), conchas sobredimensionadas (solapas de bragueta acolchadas) cuya ornamentación atraía las miradas, y calzones a rayas de distintos colores. El nuevo color de moda para hombres y mujeres era el amarillo, antes asociado al norte de los Alpes con la infamia, los judíos, los herejes, las prostitutas, los verdugos, los locos y el traidor Judas. Según Anshelm, las autoridades bernesas prohibieron la vestimenta acuchillada de estilo militar español tanto en la ciudad como en el campo, so pena de una multa de cinco libras. Entre las costosas innovaciones menciona, en 1521, para los hombres, delicados cuellos lombardos (con o sin camisa), capas españolas, zapatos “abrochados en los dedos”, dos veces más caros que los antiguos brodequines (abrochados en el tobillo) y, para las mujeres, profundos escotes, velos, tocados, cuellos, blusas y mangas “a la milanesa”. En su diario de los años 1536 a 1567, Félix Platter describe detalladamente la vestimenta de color que llevaba de niño, así como la que se hizo confeccionar más tarde en Montpellier y Basilea, como paje.

El nuevo código de vestimenta afecta en primer lugar a las ciudades. Según Renward Cysat, la población rural acomodada tardó un poco en cambiar sus vestimentas tradicionales de tela rústica por costosos tejidos importados. Cysat, que se interesaba poco por la indumentaria femenina, describe la vestimenta de los confederados según su edad y estatus: Entre los hombres de calidad, los de más edad llevaban calzones a la alemana sin tajos y pourpoints, túnicas o chaquetas hasta la rodilla de lana o lino; los más jóvenes, en cambio, sobre todo los que iban a la guerra, preferían los calzones tajados ribeteados de seda y tafetán, a la manera de los lansquenetes alemanes. Los nuevos zapatos de cordones se generalizaron, a diferencia de los modelos “laqueados” (de cuero brillante) al estilo “welche”, llevados sobre todo por los habitantes de las ciudades de alto rango.

Influencias españolas y francesas

Bajo la influencia de España, la vestimenta negra y oscura se convirtió en la norma a partir de mediados del siglo XVI. Las mujeres abandonaron los escotes en favor de camisas de cuello redondo con cuellos adornados. El pasador fue sustituido por un sombrero en forma de dedal de ala estrecha. Las mujeres casadas seguían llevando tocado, pero abandonaban cada vez más la banda alrededor de la barbilla y las mejillas. Hizo su aparición el bonete redondo, de piel de oso o imitación de lana. Las vestimentas negras, cortadas con tejidos más o menos preciosos según el rango y la riqueza, se adornaban con joyas, cuellos blancos plisados, tocados blancos y delantales, como atestiguan los retratos e inventarios de la época. A partir del siglo XVII, la calidad y cantidad del lino, las camisas inmaculadas, los cuellos y los encajes se convirtieron en símbolos del estatus de la nobleza y la burguesía adinerada.

La influencia francesa se dejó sentir en el siglo XVIII. Mientras que los concejales y los clérigos se ciñeron a los trajes negros y las fresas, las mujeres empezaron a llevar vestidos de cesto y corsés estrechos y escotados, mientras que los hombres llevaban calzones oscuros hasta la rodilla, leotardos y chalecos bordados y corbatas blancas con volantes de encaje. Los tocados y bonetes desaparecieron en favor de tocados cuidadosamente rizados y pelucas.

Siglos XIX-XX

La indumentaria entre la moda y la necesidad

Después de 1800, la forma, el corte, la manera, el color y la ornamentación de la vestimenta siguieron dependiendo tanto de la moda como de la propia necesidad de vestirse. A falta de una moda específicamente suiza, las élites urbanas y rurales siguieron, con un ligero retraso, lo que se hacía en los centros europeos, es decir, la moda de la burguesía parisina. Se copiaron el vestido imperio escotado, los pantalones y las botas, el chaleco, el frac y el bicornio, seguidos después de 1815 por la moda Luis Felipe: vestido con mangas gigot, cintura con cordones y chal de seda, medias de colores decentes, chaleco, frac y sombrero de copa. A partir de 1850, como en toda Europa, se empezó a seguir la moda londinense. Mientras las casas de moda parisinas creaban crinolinas femeninas, tournures (1865) y culs de Paris acolchados (1880) con cordones estrechos, los hombres optaban por el gusto inglés con el gabán, el frock coat, la chaqueta, la camisa con cuello grueso y la corbata, que darían lugar al traje clásico masculino del siglo XX. La alta costura, con sus creaciones exclusivas y piezas únicas diseñadas a partir de 1859 por diseñadores que trabajaban para casas de moda de renombre, seguía siendo el coto de una minoría adinerada. La clase media, en la ciudad y en el campo, imitaba a la élite burguesa.

El coste de la vestimenta para las rentas bajas disminuyó en el siglo XIX, gracias a la producción en serie de prendas de vestir. A partir de la década de 1860, la industria de la confección abasteció a la población trabajadora con blusas, abrigos, etc. de fabricación suiza o importados. A finales del siglo XIX, una clientela principalmente urbana podía encontrar una gama cada vez más variada y a la moda en grandes almacenes de bajo precio y casas de vestimenta de precio medio. Además de vestimenta y zapatos a medida, las tiendas especializadas (como Grieder para sedas, Keller para lana y Bailly para zapatos en Zúrich) también ofrecían artículos de confección menos caros.

Los cambios de mentalidad provocados por el levantamiento de ciertos tabúes sociales tras las dos guerras mundiales favorecieron la irrupción de nuevas innovaciones indumentarias; el trabajo, la higiene, el deporte y el ocio de las mujeres revolucionaron la indumentaria y fomentaron el uso de prendas funcionales y cómodas para las actividades cotidianas. Desde que la vestimenta barata imitó el estilo, el corte e incluso la etiqueta (cocodrilo Lacoste, por ejemplo) de las prendas exclusivas, la producción en serie se distinguió sobre todo por la calidad de los materiales, el cuidado de su confección y los accesorios caros.

En el siglo XIX, la moda sólo concernía a los adultos. No había vestimenta ni modas especiales para los niños. Las niñas y los niños llevaban vestidos hasta los 5 o 7 años, y después versiones más pequeñas de la vestimenta de los adultos. La moda infantil (trajes de marinero para los niños y vestidos holgados para las niñas en particular) no apareció hasta la década de 1890, incluso en entornos urbanos acomodados. En el campo, donde el uso de vestimenta usada y modificada no estaba reservado sólo a los niños pobres, la vestimenta infantil tuvo dificultades para imponerse (sólo después de 1950 en los valles alpinos). En los años sesenta surgió la moda para adolescentes.

El movimiento para preservar los trajes suizos en los años veinte debe considerarse una reacción a la estandarización internacional de la vestimenta fomentada por la publicidad y la prensa. Fue una de las primeras manifestaciones de la “antimoda” en Suiza. Los movimientos que surgieron después de 1950 (en particular, los rockeros, los punks, los hippies y los entusiastas de la vuelta a la naturaleza) se limitaron a copiar los estilos de vestir de sus modelos, que eran principalmente estadounidenses.

Ropa a medida, casera y prêt-à-porter

En la primera mitad del siglo XX, la clientela urbana y rural seguía confiando habitualmente en la habilidad de los sastres, un oficio muy extendido en aquella época (62.400 sastres autónomos y 5.822 confeccionistas en 1910, frente a 20.685 personas empleadas en la costura y la confección en 1975). Por otra parte, la industria del calzado empezó a desplazar a la zapatería a medida en la década de 1890, desde las elegantes botas con cordones hasta los grandes zapatos de suela de madera impermeabilizados con brea. En las familias de ingresos bajos y medios, las mujeres cosían su propia vestimenta, sobre todo tras el triunfo de la máquina de coser (fabricada en Suiza a partir de 1858) y la enseñanza obligatoria de las labores de aguja. Los programas escolares hacían hincapié en el zurcido y la confección de prendas esenciales (ropa interior, camisones, delantales), y la literatura sobre el tema era abundante. La vestimenta de confección se introdujo por primera vez en las ciudades. En el campo, los vendedores ambulantes iban de casa en casa para tomar pedidos, hasta que aparecieron las tiendas de pueblo después de 1950. Desde 2000, gracias a los productos textiles chinos que inundan el mercado, la venta por correo de vestimenta de moda a precios asequibles ha aumentado exponencialmente, tanto en la ciudad como en el campo. El rápido aumento de la oferta barata animó a los jóvenes a adoptar la actitud consumista conocida desde los años setenta y ochenta: compra espontánea de vestimenta que a menudo se usa sólo una temporada, no merece la pena remendar y acaba en una colección textil organizada.

Ropa usada para determinadas ocasiones

La vestimenta reservada para ciertas ocasiones siempre ha existido, sobre todo en el ámbito religioso. Pero los raros hábitos de vestir que aún se utilizaban antes de 1950, como el vestido discreto y los sombreros para ir a la iglesia, y el negro para los funerales y el luto, han perdido su importancia, primero a los ojos de los habitantes de las ciudades y luego también en el campo. El vestido blanco para bautizos, comuniones y bodas resistió la relajación de las costumbres religiosas, a diferencia del vestido oscuro para las confirmaciones, que se abandonó con la aparición de estilos más individualistas.

La indumentaria profesional, que en un principio se llevaba por razones prácticas (mono de mecánico), se dotó de funciones adicionales: distinguirse de los profanos (cocineros, personal hospitalario), indicar la posición jerárquica en la profesión (altura del gorro en las cocinas, color de la bata en los hospitales). La corrección del traje de una mujer de negocios o del traje y la corbata de un empleado de banca inspira confianza en la empresa. Llevar uniforme, obligatorio en los transportes (pilotos de avión, conductores de tranvía, etc.), la policía y el ejército, subraya las aptitudes del que lo lleva y su pertenencia al servicio público. Las togas de clérigos, jueces y profesores son intemporales y confieren una dignidad especial. Las normas de vestimenta en la Iglesia Católica fueron muy estrictas hasta los años setenta. Desde entonces, la sotana y el traje negro con cuello romano para los sacerdotes prácticamente han desaparecido, y llevarlos es ahora sinónimo de una orientación tradicionalista. Las normas de vestimenta de los clérigos pertenecientes a una orden son más estrictas.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Desde la década de 1880, los acontecimientos sociales, los deportes y, más recientemente, las actividades de ocio han tenido una gran influencia en la creación de nuevos tipos de vestimenta: el atuendo correcto se define como apropiado tanto para ocasiones formales como informales (traje o smoking para los hombres, vestido de noche o vestido de cóctel para las mujeres), y se inventa un traje especial para cada nuevo deporte o actividad de ocio (tenis, equitación, footing, esquí, viajes).

El vestido y el sentido del cuerpo: ropa interior

La estricta observancia de las normas que caracterizó al siglo XIX (vestimenta adecuada para cada ocasión) fue sucedida en el siglo XX por un énfasis en la vestimenta cómoda e informal. Ya antes de 1900, la gente se preocupaba por los daños que causaba la vestimenta en la salud: prohibición de tintes nocivos, sobre todo el amarillo cromo, condena y abandono del corsé, insistencia en la importancia de la limpieza y el lavado. La industria de la confección se interesó progresivamente por el comportamiento térmico de los tejidos, su permeabilidad al aire, las fibras artificiales (rayón, viscosa) y las diferentes formas de tejer, lo que condujo, a partir de los años 50, a la creación de prendas sanitarias (antirreumáticas) o de tejidos especiales “transpirables” utilizados para confeccionar vestimenta deportiva.

La ropa interior sólo forma parte integrante de la indumentaria desde el siglo XIX. Para las mujeres de ciudad, consistía en enaguas, camisas y calzones hasta la rodilla o la pantorrilla. En el campo, las mujeres solían llevar varias enaguas, a veces de lana, pero los calzones no se convirtieron en la norma hasta después de 1900. En la primera mitad del siglo XX, el ajuar de las novias burguesas y campesinas incluía prendas interiores que ellas mismas cosían. No fue hasta la década de 1950 cuando se generalizó la vestimenta interior de algodón de fácil cuidado, producida industrialmente en Suiza con máquinas circulares. A principios del siglo XXI, la tendencia era la vestimenta interior de seda bordada, diseñada por estilistas, y los bodys para mujeres jóvenes y profesionalmente activas. Desde los años veinte, el antiguo camisón para hombres y mujeres compite con el pijama.

La evolución de los estilos de vida (mujeres que trabajan fuera de casa, desaparición del personal doméstico, difusión de los electrodomésticos) trajo consigo nuevas exigencias: la vestimenta debía ser lavable y, a partir de los años cincuenta, fácil de cuidar y cómoda. Las prendas de los años 60, como los vaqueros y las camisetas, en un principio símbolos de rechazo a la sociedad y de protesta contra el orden establecido, permitieron a las chicas llevar pantalones y a los chicos evitar los pantalones cortos. La práctica del deporte y las actividades de ocio condujeron a la adopción generalizada de atuendos prácticos y desenfadados (cuellos abiertos sin corbata, pantalones deportivos femeninos, zapatillas de gimnasia), a veces incluso en el mundo laboral. A partir de los años setenta, las mujeres, en su búsqueda de la igualdad, empezaron a llevar pantalones para todas las ocasiones. La idealización de la juventud y el estilo unisex tienden a borrar las diferencias de vestimenta en función de la edad y el sexo.

Accesorios

En la primera mitad del siglo XX, los bolsos y paraguas de señora, los juanetes y bastones de caballero, y los sombreros, bufandas, guantes y pañuelos de ambos sexos formaban parte integrante de la vestimenta adecuada. Estos accesorios convencionales cambiaron o desaparecieron bajo la presión de factores a veces ajenos a la indumentaria: los sombreros, por ejemplo, ya competían con el pelo corto y las permanentes, y fueron desplazados por el automóvil. El comercio de accesorios despegó a partir de 1960; buscando crear nuevos imprescindibles para cada temporada, las casas de moda ofrecían líneas de joyas, cinturones, zapatos, sombreros, paraguas, bolsos y pañuelos. Las especializaciones se difuminan: las zapaterías o tiendas de moda venden toda la gama de artículos a juego con sus zapatos o vestidos. En cuanto al zapato bien confeccionado, reducido a la categoría de accesorio en la alta costura, ha sido destronado en la vida cotidiana por el zapato barato y las zapatillas de gimnasia (deportivas).

Revisor de hechos: Helve

Vestimenta Colonial

La cuestión de la Vestimenta Colonial es un tema popular que se desarrollará aquí.

Recursos

Notas y Referencias

Véase También

Historia de las mujeres, Historia del género, Estilos de vida, Clases sociales, Representación social

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